塔院寺的文殊发塔，传说文殊菩萨显圣遗留的金发藏在里面。

生灵

塔院寺大藏经阁。现存汉、蒙、藏多种文字经书2万多册。

广仁寺是五台山唯一的藏传佛教寺庙，其它寺庙多是汉藏并存的。班禅十一世到五台山时就住在这里。显然纯正的喇嘛庙在中土的粉丝并不多，门前冷落车马稀的，应该是台怀镇较为清静的地方了。不过在近乎宁静的氛围里慢慢欣赏着色彩斑斓的唐卡也是一种很令人流连忘返的享受。富丽堂皇的妆饰，华美的法器，飘扬的经幡，这一切带来的强烈视觉感受，已足以勾起我对西藏那片充满佛教色彩的神秘土地的神往。

广仁寺

镇海寺座落在一个山腰上，刚好被两山夹峙。山上多是苍翠的松柏，夹杂着被秋霜染黄的衫树，加上一些不知名山花，构成一幅黄绿相间的秀丽风景画。一阵阵落山风吹来，和着松涛声，此起彼伏，衬托出古刹的清幽意境。顺治出家、康熙寻父的故事就发生在镇海寺。寺院最著名的是文殊殿中供奉的长有胡子的观音像，据说是菩萨修炼时所现的真身像。

镇海寺内的高僧舍利塔，斑斓和华美为五台山少有。

第二天的节目是五爷庙和黛螺顶。 看到五爷庙的盛况，我们就知道导游说的什么镇海寺许愿最灵的话是经不起实践检验的。昨天镇海寺，在导游的怂恿和喇嘛的强硬态度夹攻下，大部分香客都甘心或不甘心地花了300以上大米买了护身符和莲花灯。我不是香客，毛毛行走江湖多年，我们都不太愿意做导游热情推荐的事情。五爷庙门外的香炉前人潮涌动和香火鼎盛已经告诉我这才是老百姓们真正喜闻乐见的地方。由于此处人气太旺，为防火灾发生，一般是先在殿外烧香，再进去磕头。虽然专程来的香客多是自备香火，但五爷庙管理方还是很人性化地在庙门口提供免费的香。空气中弥漫的浓重烟雾已经让我的眼睛鼻子有了不适的反应，于是赶快进入庙中，里面一样人流如织。站在不妨碍交通的一个角落，看各色人等来来往往也是有意思的一件事。庙内供奉的五爷是指广济龙王，也是文殊菩萨的一种化身。在佛教里文殊菩萨是掌管智慧的，我开始在想，是否所有人都是来祈求智慧的，这些人的需求，菩萨是否都能听得见，并一一予以满足。也许听不见也不要紧吧，把愿望抒发出来，内心获得平衡就好了，人生要靠自己奋斗的道理多数人还是懂的吧。

黛螺顶也被称为“小朝台”。整个五台山的五座台顶各有一尊文殊菩萨法像，人们转遍五座台顶，朝拜了五尊文殊菩萨，叫“大朝台”。黛螺顶则集中了五座台顶文殊菩萨的五种法像，来到这里，一次就能拜五尊文殊菩萨，所以叫“小朝台”。黛螺顶的一举数得，可以让香客们省却时间、体力、毅力和金钱，所以也是旅游团的必游项目。

黛螺顶在半山腰上，可以走马道，坐缆车，和走石阶。坐缆车我认为是无谓的花费，对菩萨也不够诚心，马道说是下山的时候比较好走，石阶虽然单调乏味，但相对较安全，还可以健美修身。1080级的台阶，走走停停的，看台怀镇的全貌渐渐展现眼前。中途看到一名二十出头青衣尼姑，就这么每个台阶跪拜叩首一次地前行，不知道她从哪里来，也不知道走了多少这样的路，是什么样的精神世界在支持着她呢。我看到的是无边的寂寞，她却有着充实的理由。一花一世界，一沙一天堂，像我这种俗人是无法企及的了。