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不知道是青木川成就了魏辅唐，还是魏辅唐成就了青木川。如果没有青木川，魏辅唐就是一呼啸山林的土匪，响马可能好听一些；如果没有魏辅唐，青木川就是一座再普通不过的小镇子。事实上青木川坐落在川甘陕三省交界，与所有交通险远人迹罕至的地方一样，是个山青水秀但很普通的地方。我和东云这个长假为去什么地方发愁的时候，老丹提出青木川这个地名，我承认更多的是被她哪个散发着清秀的地名所诱惑，我们当即打包出发，想抢在假日游客大潮前一睹她的芳容。
从兰州出发到了目的地青木川时，总共用了十多个小时，中间换乘了两次火车、一次汽车，当到达这个小镇时天色已经暗了下来，天空中飘着蒙蒙的细雨，小镇笼罩在浓浓的夜色中，只有几盏昏暗的白炽灯在夜空中忽明忽暗。小镇子不大，司机把我们放在镇子最南边的街口，和东云过了一座桥就到了出发前在网上查到的“古镇客栈”，操着一口四川口音的李老板一身中式对襟坐在客栈楼下的药店柜台前，拔打着一个大号的算盘，雨夜中发出的声音很是响亮。
50岁的袁定安是青木川镇南坝村的村民，他家的房子东侧是陕西，西侧就是四川地界，北去不到一公里就到了甘肃。每天清晨，他家的公鸡一叫，邻近的三省村民大都听得到。这也是青木川镇除了它那个极富传奇色彩的魏辅唐以外的另一个特色了，即“一脚踏三省”之称了。
一条小溪在层叠的山峦中冲出一片平地，几户人家就形成一个村落，屋后有茂盛的竹林。古镇青木川则显得比较开阔，四周有密密的青山环绕，也正是因此而得名吧。一条南北古街把小镇拉得悠长，街北靠山，街南靠水，清幽恬静，碧绿的菜畦之外，就是小桥、流水、人家。
风雨桥边，一老翁正细细地穿着萝卜；蜿蜒的老街上，一老太坐在门槛上吃午饭；偶有小孩在古街上奔跑，情景真如梦境一般。
金溪河绕着古镇转了个儿弯，古街被河拉成了弧形。古街上近百户人家的房子大都是四合院，二进二出的两层结构，建筑风格有明清时期的旱船式，也有西方教堂式。穿过木屋木楼，就是年代无从考究的风雨楼了，桥平常很寂静，但凡赶集的日子，桥上就会人声鼎沸，山客如潮。青木川解放前很繁华，有洋行、商户、茶馆、酒店，，，，所有这一切，都和一个叫魏辅唐的人密切相关，在这个古镇上，你想回避这个人都难。
“魏辅唐于1952年被人民政府枪毙了”，这是当年魏辅唐所谓的民团少校参谋主任徐种德老人告诉我们的，我知道老人做为这段历史的见证人，这句话不知说过多少遍了，实在不愿再揭开老人的伤疤。老人为此在解放后历次运动中不是死过去，就是活过来，在给我们的赠书上的留言流露出对这段历史的无奈：青山依旧在，功过几度评。有关青木川的传奇人物魏辅唐的传奇人生，可以写成一部小说。事实上，陕西知名女作家叶广岑的小说《响马传》就是以魏辅唐和青木川为背景的。在徐种德老人住房的对面，就是当年魏辅唐用来招待南来北往商户和政客的处所，即使放在现在，这座三层砖木建筑仍然格外惹人注目，我和东云都称这座建筑是魏辅唐的“红楼”。在楼的门楣柱上有一首诗：
山外青山楼外楼，行人往复任勾留。
那管中日战争事，闲居乐土度春秋。
这首诗最真实地道出了这位以种大烟土起家，自成一统、独霸一方的枭雄政治人生态度，最是可惜的是名声威震甘川陕三省的人物在兵荒马乱的解放战争时期仍作着他独霸一方的美梦，甚至沉迷在声色犬马中，当时魏辅唐的“辅仁剧团”在甘川陕三省的影响力可不比魏老爷子手里的快枪呀!更为可笑的就是魏辅唐在这个小镇建当时名扬周边三省六县的“辅仁中学”的校训了，东云指给我看：适者生存。对魏辅唐的可悲人生结局来讲，简直就是讽刺。
我和东云原计划去穿越西沟栈道的，是一条由横跨陕西甘肃两省至甘肃武都约六十公里无人区，因暴雨山洪，当地人极善意地劝我们放弃这个计划，事实上我们已经喜欢上这个极具传奇和浪漫色彩的小镇子了。尽管古镇保护的不尽人意，我们仍然呆了三个晚上。食宿还算方便，在古镇最北端的“古镇客栈”窗外就是金溪河，风景最漂亮，还可以洗上热水澡。操着一口四川话的张老板为人厚道，一张床位只要十元钱。“古镇客栈”的大厨“韩老二”有一手家常菜绝活儿，据称还能按客人要求提供十大碗(即辅堂宴)和十三花两种特色宴席!预订电话：0916-4341022，013992652629 。时间原因，没有能品尝上了韩老二的这道大菜，不过她红烧的土鸡让我们回到西安发呆时还回味了好一阵子。
[ 本贴由 johnbrother 于 07-10-28 22:01 最后编辑 ]
