是的，2011国庆西藏之行，值得敬意的地方有两处，其中一处如此前所说的楚布寺，另一处就是甘丹寺。其实，心底里，甘丹寺排在前面，它很深，很远，却是首位。
从林芝回拉萨，即使长途奔袭，即使有速度限制，还是赶在太阳落山之前，来到甘丹寺山脚，沐浴金黄色的夕阳，盘旋蜿蜒崎岖山道，登临甘丹寺。
这是第二次来到甘丹寺。那次，从拉萨而来，国道坑坑洼洼，盘山而上的是简陋的沙石路，几十公里竟用了大半天时间，来到甘丹寺的时候，最后的亮色遗留在山脚下远处拉萨河上，那是流淌着的蓝色河水。稀疏落寞的僧舍，依然在建的措钦大殿，修葺一新的宗喀巴灵塔殿，以及那片弥漫沧桑的废墟，一切笼罩暮色之中。
夜风翻飞，不仅吹拂大殿的幡帘，摇曳飞檐挂着的铃铛，同时，这微风，如此苍凉，心不由自主落到最低处，见不到光明，无比寂寞。如果不是来前无数次翻阅资料（那时国内少有网站），根本不可能相信自已站在格鲁教派丛林之首的甘丹寺，根本不可能相信这里有着自己最为向往的最高荣耀，然而，真的来了，很近，可以触摸到那墙上的皱褶，可以闻到那尘埃的味道，很远，甘丹寺可能在这里，可能在他方，在我来的路上，在我未知的雪山之巅。
第一次相聚，可能就是离别。我从很远的地方来到，近了，没料到却更远了，这样的远，何止千里。这样的相聚可能就是常言的离别。当然，即使陌生、失落，却有如刺破暗幕呼吸到一缕清风，心于窒息中回归。
没有相聚，就没有离别。
离别，也是为了相聚。还是傍晚，当我迎着夕阳沿当年的沙石路而今是柏油路奔驰上山时，心里不由地想起这句话。
与上次不同，远处的山巅已白雪皑皑，夕阳还未落下，依然照在措钦大殿的金顶上，闪灼金光。相信，在六百多年前的日子里，宗喀巴也在这临风的山坡上，沐浴着这缕阳光。
这缕阳光，时至今日，依然金黄灿烂。
这既是亘古而来的寻常之光，然而又如此不平常——在这座山上。格鲁教派依葛举教派之例建立了活佛转世仪轨，唯独作为格鲁教派丛林之首的甘丹寺的寺主及宗喀巴的接班人——甘丹赤巴，不循转世取得，而是凭识德，经历层层选考，岁月磨砺，才坐上格鲁教派名震天下的教主之位。可惜，而今的甘丹寺已不见甘丹赤巴。即使如此，甘丹赤巴的精神已在这片信仰的土地上得以传承。在他们离世之后，他们的家乡往往都会给他们建立转世活佛系统，记得游历过甘肃的拉卜楞寺、郎木寺、四川的色须寺就是如此，值得一提的是川甘交界的郎木寺，其建寺寺主甘丹赤巴嘉参桑盖应当时的河南蒙古亲王之邀，卸任后回到这片山坡，创建郎木寺。能获准于在生之年离开拉萨回到故乡的，似乎就此一例。格鲁教派传承和发展之途，甘丹赤巴有着与达赖、班禅一样不同寻常的地位，以往藏历新年传召大法会期间，当届甘丹赤巴坐主位。
回首两次与甘丹寺相遇的十五年，莫不沧桑，甘丹寺何尝不是如此？再次面对的时候，依然是遗址般的建筑，依然是遗址般的心境，宗喀巴、赤巴们都已离去，而且是离开了很长很长的时间，只有在斑驳的缝隙里，漂浮在空气中的尘埃，依稀闻到那曾经存在的气息，在迷离的暗色中看到那些远去的背影，此在、过去、未来交织，他们已经不在，他们又不曾离去，此时此刻，竟然可以如此恍惚。
失去权杖，劫难后甘丹寺已离开了往昔的辉煌，然而，时至今日，甘丹寺及赤巴们在这片土地上的力量，恐怕达到了前所未有境地。真正的信仰，可以不依赖世俗的权力，如山坡上的草一般，只要有土、有水、有空气，就可以生长。
如果说，第一次专程而来甘丹寺，第二次就是随意的缘分，只是这样的际遇，让人满心喜悦。
身身分离，心心同在，又何必在意呢？
相聚就是离别，离别就是相聚。